...Premières expérimentations...

C'est en forgeant qu'on devient forgeron, alors hop, au bain! Après moult visites de pages de constructeurs amateurs et surtout depuis que j'ai enfin un petit garage à ma disposition, je peux enfin bricoler et expérimenter à mon tour sur les carcasses de vélos qui me passeront sous la main.

Le DecaNord

velomorphose Le Starnord tel qu'il devait paraître quand il était neuf (photo prise sur forum.tontonvelo.com)

velomorphose Le Décathlon tel qu'il devait paraître neuf (photo du web)

J'ai pu récupérer dans une déchetterie pas trop regardante un petit Décathlon enfant de 24-pouces en bonne ferraille toute figé dans sa rouille (mais c'est plus les tubes et les roues qui m'interessaient) ainsi qu'un vieux vélo Starnord pas trop abimé (roues de 650). Ils me serviront de donneurs pour cette prise en main de la vélomorphose.

Je fais passer le mot à tous ceux qui auraient des vélos même très accidentés, de ne pas les benner, mais de plutôt de me les réserver.
Impatient que j'étais, je les ai démontés et découpés avant même de les avoir pris en photo entiers, mais en cherchant sur le web, voilà à quoi ils ressemblaient, en moins neuf évidemment.

Faut s'accommoder

velomorphose Une photo imprimée du web me sert de plan approximatif.

Au départ, je visais plutôt un vélo couché 26-pouces arrière et 20-pouces à l'avant, mais bon, j'ai redessiné un vague plan pour positionner le pédalier par rapport à un siège hypothétique. Au début, je voulais faire un plan dans un programme CAD gratuit, DesignSpark Mechanical, et puis en fait, j'ai imprimé une photo du web d'un recumbent qui me plaisait bien, pour y inscrire mes côtes par dessus, plus simple et suffisant sachant que de toutes façons, j'allais faire du sur-mesure au fur et à mesure.

Vite, un gabarit!
Avant même de commencer, je me suis rendu compte qu'il fallait que je puisse tenir des axes de référence pour les roues, et aussi pour tenir des morceaux et autres tubes en place pour avoir une idée visuelle, et puis pour les ajustements à venir.
En cherchant dans mes ferrailles de récupe, quelques gros tubes carrés (30x30mm sur 2mm d'épaisseur) et des équerres d'étagères font l'affaire, moyennant perçage et assemblage à l'aide de boulons.

velomorphose Gabarit ajustable fait d'equerres et de tubes carres 30x30mm.

J'ai prévu différentes tailles de roues (les trous avec des axes filetés de 12mm) mais je peux aussi ajuster la distance et la hauteur de tous les supports en les décalants sur les rails d'équerres et en les inclinants plus ou moins. Des bras articulés supplémentaires me donnent d'autres appuis si nécessaire, un vrai jeu de mécano à tours de clé de 14mm.

velomorphose L'allure d'ensemble avec les roues pour donner une idée des proportions.

Yapluka tailler sur mesure!

velomorphose Une vélomorphose en court.

velomorphose Le boîtier de pédalier sera ajustable sur la poutre avant.

Commence le patient travail de taille et d'ajustage des tubes pour qu'ils s'ajustent correctement avant soudure. Sans avoir un plan vraiment strict, tout se fait à vue.

Le plus simple et le plus précis est de travailler à la scie à métaux et à la grosse lime, les tubes calés dans un étau. En général les tubes sont assez fins (environ 1.5mm en moyenne, sauf pour les douilles de direction et de pédalier allant jusqu'à 3mm d'épaisseur).

La vélomorphose est véritablement en court, le Décanord prend forme petit à petit sur l'établi.

velomorphose Taille des morceaux choisis et mise à plat pour voir.

Penser à apprendre à souder...
Alors j'ai investi dans un petit poste de soudure à l'arc (inverter GYS 130P) mais à part quelques essais sur de la grosse tôle, je n'avais jamais soudé de tubes de vélo, et la tendance du moment, c'est de complètement cramer les tubes que j'essai de souder, en faisant de gros cratères là où j'aimerais avoir un beau cordon de soudure.

velomorphose Soudures en vrac pour se faire la main

velomorphose Juste histoire de faire des essais...

En fait c'est plutôt mal barré pour les tubes de cette épaisseur, mais j'ai lu sur des forums de soudure qu'il y avait moyen de souder quand même des tubes fins en faisant de tous petits cordons, au pire en pointillés. Pas plus de 10mm d'un trait pour que le métal ne chauffe pas trop et ne s'effondre pas sur lui même.
Ce sont aussi les conseils de Brad Graham (Atomic Zombies), un Canadien qui tient un site formidable sur le thème de la récupe et de la transformation de vélos. Il faudra juste persévérer.

Je me lance, tant pis si ça crame!

velomorphose Petits cordons sur la douille de direction

Après des heures à cramer des electrodes de différents calibres, je reste sur des rutile 6013 de 2mm de diamètre qui semblent plus faciles à contrôler que celles de 1.6mm.
Mes soudures sont très variables, des fois, c'est un ratage total, je dois tout meuler pour recommencer.
Parfois, je meule juste un peu pour rajouter un cordon par dessus.

Mais du moment qu'on ne fond pas des trous béants dans les tubes, il y a toujours moyen de recommencer et de rajouter du métal. Ensuite, même après plusieur passages, on peut toujours limer et poncer après coup pour donner un aspect correct.

Souder en polarité DC inverse...
Une astuce pour ceux qui soudent avec un poste en courant continu, c'est d'inverser la polarité du circuit (en branchant l'electrode sur le + et la pince sur le -). Dans ce cas, le courant passe de la pièce à souder vers l'électrode consommable (du - vers le +).

En étant branchée sur le pôle + (DC inversée), la pièce à souder chauffe moins et la soudure est moins pénétrante (donc les tubes ont moins tendance à fondre et à se percer.)
En revanche l'électrode chauffe plus et fond plus vite. Cela donne une soudure qui s'applatit un peu, elle est plus propre et le laitier risque moins d'être pris dans le métal d'apport (car le flux d'electrons part de la pièce vers le métal d'apport, d'oú un effet auto-nettoyant).

Pour les tôles fines, ça fait vraiment une différence, on peut aussi réduire un peu l'intensité. Bien sûr, pour des tôles au delà de 2mm d'épaisseur, il vaut mieux revenir en polarité normale (electrode sur le -) pour avoir une meilleure pénétration des soudures.

Il faut imaginer l'électrode comme une petite torche qui crache un flux d'électrons, L'orientation et l'écartement jouent pour beaucoup (en général il vaut mieux souder du métal plus épais vers le métal plus fin).

Cela vaut aussi la peine d'amorcer et de chauffer l'electrode sur une plaque d'amorce, un gros morceau de ferraille qu'on ne risque pas de cramer, juste à côté de la pièce à souder. Cela évite les amorçages ratés sur la pièce, donc moins de risque de coller l'electrode ou de postillonner du métal fondu.

Progression des soudures sur le DécaNord

velomorphose Un capuchon pour le trou du pedalier

velomorphose les pattes de renfort soudées par points

velomorphose Sous les pattes de renfort.

velomorphose La poutre avant avec tube de renfort

Des embouts de tubes pour faire propre

velomorphose Capuchon avant soudure

velomorphose Capuchon après soudure

velomorphose Capuchon après ponçage

Pour les capuchons de finition, histoire de bien terminer les tubes, il suffit d'un petit morceau de tôle, parfois un rebus de tube applatit, grossièrement découpé au contour du trou.

On le soude par petits points successifs pour ne pas tout cramer (en points de chainette) en visant plutôt au travers du capuchon (ça fait fondre les bords tout en l'affaissant sur le tube à recouvrir).

Ensuite, un passage au disque abrasif pour arrondir et faire joli, et c'est terminé.

Positionner les guides-chaîne et le guidon

velomorphose Placement approximatif avec des pinces-étau

Une fois le gros du cadre soudé, il faut voir comment faire passer la chaîne sans que ça frotte ni que ça gêne le guidon.

Le mieux est de faire un essai à blanc, en installant le pédalier et la chaîne (compter environ 3 chaînes). Avec des pinces-étau et des cales, on imagine des galets guide-chaîne. Je positionne grossièrement le guidon et la forme du siège pour avoir une idée pratique.

velomorphose Placer le guidon et les guides-chaîne

Ensuite, il me restera à souder des pattes de fixation aux bons endroits, pour recevoir les guides-chaîne (en fait des roues de roller taillées en V sur la bande de roulement).

Une potence sous le cadre

velomorphose Découpage du jeu de direction

velomorphose Soudure de la potence sur le jeu de direction

velomorphose Passage au disque abrasif.

Maintenant, il me reste à souder la potence du Décathlon sur le tube de direction raccourci du StarNord pour l'installer sous le cadre.

Le jeu de direction est coupé et ressoudé à la bonne hauteur, j'y soude aussi une patte de fixation pour la tringle de direction qui reliera la potence à la fourche.

Et puis un passage au disque abrasif pour dégrossir un peu les bavures sans non plus trop affaiblir la soudure...

Ensuite c'est le moment de monter des guides-chaîne, fabrication facile à partir de roues de roller rainurées à la râpe.

velomorphose Fabrication des guides-chaîne avec des roues de roller.

velomorphose Montage du guide-chaîne arriere.

velomorphose Montage du guide-chaîne avant.

Bidouillage en série de quelques butées de passage de cables, il suffit de percer et de découper.

velomorphose Butées de cable.

velomorphose Récupe de freins et butées de cable.

velomorphose Une soudure approximative pour fixer une butée en place.

La direction montée sous le cadre
Tout a l'air de coller, la tringle de direction passe bien la commande.
Ce sont juste deux embouts à rotules avec tige filetée de 8mm, soudées sur une tige de 6mm de diamètre. Mais à vrai dire, il aurait été mieux d'utiliser des embouts femelle, pour pouvoir y ajuster la longueur de tringle par vissage.

velomorphose La potence montée sous le cadre.

Et enfin un assemblage complet du DécaNord avec les cables pour un premier essai sur route, premiers tours de roues euphoriques, bien que ce ne soit pas fameux pour un tas de raisons.

velomorphose Le DécaNord près à rouler.

Auto-critiques
J'avais commencé avec une base arrière de roue de 650, mais lorsque j'ai assemblé trois chaînes pour la transmission, je me suis rendu compte que les trois pignons de cette roue étaient trop épais et que de toutes façons, je ne pourrais pas les changer par une cassette à 7 ou 8 vitesses.

C'est à ce moment que j'ai mis une roue de VTT avec une cassette un peu plus standard, mais du coup, le pneu frottait sur le cadre, des deux côtés.
Et puis avec la roue de VTT, la chaîne frottait aussi sur un hauban du cadre ce qui faisait dérailler le tout.

La chaîne sautait aussi sur le guide-chaîne arrière lors des passages de vitesse, et dès que je forçais au pédalage, la roue glissait dans les pattes de fixation pour se retrouver bloquée de travers.

Quelques modifs s'imposent pour retrouver une base arrière fonctionnelle. C'est ce qui va donner le Decantop.